Тезисы лекции Раисы Кирсановой

О языке костюма
Первыми это задумали лингвисты -- сделать атлас всех существующих на свете языков. Программа длилась с конца XIX века, и изначально надо было выяснить, что есть свист сторожа, состоящий не из слов, а из нот, что есть костры, которыми объясняются люди в горных районах. Какие языки есть? Живые, мёртвые (древнегреческий латынь и прочие), вербальные, невербальные. 
Из всех невербальных языков самым универсальным оказался язык костюма. Потому что при первом взгляде на человека можно сказать, к какому народу он принадлежит, из какой местности происходит, какой уровень развития у него в стране, каковы технологии ткачества и химия окраски ткани.

Об уродствах 
Особый статус обозначали и физическими уродствами. В странах Африки надрезы на теле человека указывают на принадлежность к тому или иному племени. В Юго-Восточной Азии народы мяо надевали на шею кольца. Чем больше колец, тем богаче невеста. Если снять кольца, голова упадёт, позвонки сломаются, девушку постигнет ужасная смерть.
Вот китайская туфелька “лотосовая лодочка” XVIII века. Пальчики 3-х летней девочки привязывались к пятке и каждый день перебинтовывались. Ученые утверждают, что из-за этого уродства в Китае произошла социальная революция. Сунь Ятсен, который модернизировал Китай, не мог слышать криков маленькой сестрёнки. 
Ходить лотосовыми ножками трудно. Знатную даму императорской фамилии с обеих сторон поддерживали прислужницы с такими же изуродованными ступнями. Прислужниц тоже надо было поддерживать, и так далее, пока не доходило до женщин с нормальными ногами, которые могли эту тяжесть вынести. Таким корабликом они шли туда, куда им надо было явиться. Это шествие используют в театре Кабуки. 

О знаке знака
Наша соотечественница, баронесса Нина Гаген-Торн определяла костюм, как паспорт. 
Более универсальное определение дал Петр Григорьевич Богатырёв, которого знают все присутствующие: читали “Похождения бравого солдата Швейка”, а перевёл этот текст с чешского на русский именно Богатырёв. Это идеальный перевод, с чувством юмора и спецификой авторской лексики. Начинал как филолог в Москве, а когда эмигрировал, в Пражском лингвистическом кружке написал главные свои работы. Мы их узнали довольно поздно, посвящены они костюму. 
Например, на сцену выходит актёр в тулупе, все понимают, что действие происходит зимой. Но тулуп бутафорский. Он обшит подобием меха. Если на улице холодно, в нём никуда не пойдёшь. 
Так Богатырев ввёл понятие знака знака. Костюм может означать реальную вещь, а может -- только её смысл, не являясь настоящей вещью. 
Поскольку таких статей он написал немало, то был признан основоположником начинания, которым занимались структуралисты, обогащая сложной лексикой. Богатырев изъяснялся на прекрасном русском языке. Первые работы структуралистов тоже были понятны. Потом всё усложнилось, особенно у нас. Переводная лексика осела на страницах журналов, появились много слов и выражений, которыми трудно пользоваться. 
В отличие от Гаген-Торн, которая определяла костюм как паспорт, Богатырёв определял его как пучок функций. Костюм должен указывать на происхождение человека, социальное, национальное, географическое положение. 

О древностях
Вы представляете, как выглядят монголы? У мужчин и женщин одинаковый крой верхней одежды. Когда мужское и женское сближено, это говорит о древности происхождения. 
Или византийская туника, туникообразная одежда, которую мы видим на иконах. Она зародилась давно и восходит к древнегреческим образцам. Римляне ее освоили, а потом христианский мир. В России туникообразнные образцы отличаются от византийских, они короче и уже. Потому, что этого требовали обстоятельства климата. 
Везде есть одинаковые красители. Трава марена даёт красный цвет. Трава вайда (как фамилия известного кинорежиссёра) дает голубые оттенки. Но если добавить туда скорлупу грецкого ореха, можно сделать тон темнее. 
Пурпурный цвет может быть даже зелёным. Его делали из раковин. Сейчас нет моллюсков, из которых его добывали первоначально. Но самое неприятное в изготовлении пурпура - его закрепление. Его вываривали в моче, и поэтому ткани жутко воняли. Зато эта краска не выгорала, не меняла цвета. 

Как мы определяем, народы кочевые или не кочевые? По ювелирным изделиям, по украшениям. У осёдлых племен рано появилась специализация. У них украшения имеют тонкие техники: скань, филигрань, зернь, эмали. У кочевников все детали ювелирных изделий были модульными. Например, туркменский сердоликовый овал в серебряной оправе. Из него можно сделать и серьги, и кольцо, и ожерелье, и просто нашить на платье. Если часть украшения потерялась или сломалась, ее можно легко заменить. 

Clip2net_170503023551.jpg

Павел Федотов.“Сватовство майора”. 1848

Мизансцена в картине Федотова "Сватовство майора": в углу старичок запахивает то ли сюртук, то ли армяк, не зная на какую сторону. Это проблема, связанная нашим соседством с тюркскими народами -- ткани у них покупали, крой заимствовали. Чтобы отличаться, застёгивали на другую сторону, на противоположную. Это отмечено в мемуарах XVI века

О мужских и женских жестах
Русская одежда многослойна. По традиции маленького ребенка еще недавно одевали, как сторожа на посту. Шубки до пола подпоясанные. Присесть ты можешь, потому что полы открываются, а так ты весь, как колокол. Внутри тёплый воздух, нагретый твоим телом, и в этом тёплом воздухе ты существуешь. 

Художник Иван Билибин оформлял сказки, которые выпускал Гознак. Он говорил, что русский костюм -- это костюм покоя. Двигаться в нём непросто, особенно женщинам, поэтому женские танцы -- это танцы-шествия. Танцовщицы передвигаются, еле переставляя ноги и помавая платочками. Зато молодые люди в штанах и сапогах прыгают вокруг них, размахивая руками.
Никогда бы не прочитала статью Билибина, если бы не наткнулась вот на какую вещь. В Третьяковской галерее висит картина Малявина под названием “Вихрь”. Там бабы бегут навстречу, целая толпа. Они румяные, у них белозубые улыбки, красавицы необыкновенные. Что писала критика? Что это пахнет русским бунтом. Люди, которые смотрели на эту картину Малявина, пугались, потому что женщины были в позе мужского танца. Они бежали, раскинув руки. Они были в пестрых ситчиках.  Все знали, что это ткань фабричного производства, покупная, дорогая, крестьянкам не по карману. Первый зритель это чувствовал.

1600px-Filipp_Malyavin_-_Вихрь_-_Google_Art_Project.jpg

Филипп Малявин. "Вихрь". 1906

Почему у Игоря Моисеева пляшут по-другому. В интервью Моисеев говорил, что русский, особенно женский русский танец, настолько нединамичен, что перенести его на сцену сложно. Поэтому Моисеев его выдумал. Как выдумал французские, индийские и прочие танцы, подчинив их правилам сцены.
Есть два типа движений, которые можно исполнить. В ансамбле Надежды Надеждиной “Берёзка” танцовщицы -- павы, они плывут по сцене, все в одинаковых костюмах. Исторически такой факт был. Женщины двигались в платьях в пол, в тяжёлых, мало расчленённых одеждах и платочками помахивали -- помавали, как говорили в XVIII веке. 

О священном ужасе
Представьте себе ситуацию, когда одежды нет вообще. Она вроде бы не нужна в странах Африки. Многие народы ходят абсолютно голыми, потому что жарко. У них складывается поверие, что одетый человек что-то прячет под одеждой, его надо опасаться, он связан со злыми духами. В этом месте я всегда привожу студентам пример из жизни английской женщины-этнографа середины XIX века. У нее папа был этнографом, и она тоже решила путешествовать по Африке. Однажды во время экспедиции она решила искупаться. Зашла в воду, увидела аборигенов на берегу и поняла, что они могут сделать что-то плохое. И так долго, как могла, сидела в воде. Когда она вышла из воды, аборигены кинулись прочь в ужасе. Потому что она была одета в купальный костюм английской леди той эпохи. На ней были панталоны до щиколоток, поверх платье туникообразное ниже колен, на ней были одеты туфли. 

О нижней рубашке
Понятие “одетый/раздетый” сильно разнится. Вы помните картину Репина, где Иван Грозный убивает сына Ивана. Тот случай был рассказан папским легатом по фамилии Поссевино. Он приехал в Москву, чтобы вести религиозные диспуты с Иваном Грозным. 16 ноября Иван Грозный решил навестить невестку, а ты была уже на сносях. В комнате было очень натоплено, ей было очень тяжело, она готовилась ко сну, не ждала чьего-то прихода, была в одной рубашке. Когда Грозный увидел, что она только в рубашке, а не в шести, как положено по правилам, он на неё кинулся и стал её избивать. Она закричала, муж услышал, прибежал со словами: “Что мою жену бьёшь?” И тогда отец ударил его посохом, и этот единственный удар оказался смертельным. Бедная женщина потеряла ребёнка под утро, и её сослали в монастырь. 
Женщина в купальном костюме перепугала аборигенов африканских. Иван Грозный не мог пережить, что невестка была в единственной рубашке. Ее в те времена называли “срачица”, от этого слова произошла “сорочка”.

Clip2net_170502235057.png

Музей русского импрессионизма. Елена Киселева. Выставка “Элегантный век”. Автопортрет с зеленой вазой. 1910.


О Елене Киселевой
Эта художница -- ученица Репина. У неё прекрасная выучка, она училась и в Париже. Ей пришлось уехать, по-другому выстраивать жизнь. Но она вполне достойна внимания. На автопортрете с зелёной вазой у нее причёска в стиле модерн. Под волосами был валик, на который их накручивали. К волосам прикалывали шляпу, с этими булавками для шляп была настоящая трагедия. 
В свое время губернатор Москвы запретили дамам, у которых нет своего выезда, появляться в этих шляпах в местах большого скопления народа. Потому, что булавка развинчивалась, и были случаи травматизма в тесной толпе. 

ророрнн.jpg

Музей русского импрессионизма. Елена Киселева. Выставка “Элегантный век”. Дачницы. 1915. 

На этой картине видны щиколотки и туфли. Это соседки на даче. Первое упоминание о том, что юбки укоротились, относится к 1913 году. Это воспоминания Татьяны Аксаковой-Сиверс. Двойная фамилия потому, что она была замужем за молодым человеком из семьи Аксаковых. Сиверс -- потому, что она была дочкой камергера двора. Жена бросила Сиверса, вышла замуж за одного, за другого. Когда случилась революция и надо было куда-то бежать, Сиверс убежал в Москву. В Историческом музее был приют для всех бывших, Сиверс заведовал отделом геральдики -- как бывший камергер двора, знавший все родословные. Аксакова-Сиверс пишет, что её свадебное платье было коротким. 

рппл.jpg

Музей русского импрессионизма. Елена Киселева. Выставка “Элегантный век”. Маруся. 1913

Здесь и японские мотивы, кимоно сверху, короткая юбка, обратите внимание на лакированную обувь. Чёрные чулки, лакированная обувь. Она появляется после 1906 года. 

О Надежде Ламановой
Была такая портниха, как раз одно из платьев сделано по её конструкции для выставки 1925 года. Но сама Надежда Петровна на ней не была, её не пустили в Париж потому, что она дважды сидела в тюрьме. Один раз как богатая домовладелица. Помните, мы в прошлый раз заседали в Октябрьском зале Дома Союзов? На противоположной стороне улицы есть магазин одежды, ближе ко входу в метро. Это дом Адельгейма. На нижнем его этаже первая мастерская Ламановой и помещалась. 

Это платье кажется вам незаметным, но оно роскошное, с настоящими кружевами, строчками. А конструкция именно старинного костюма. Эта часть закрывает чтобы платье не просвечивало. Это запон, который состоял из полосок вологодского кружева. 



О проблемах с одеждой
Николай I был ужасным модником. Всегда ходил в мундире, считал, что у него очень красивые ноги, и даже на маленькие парады ездил в лосинах. Одевал их влажными на голое тело, чтобы, высыхая, они обтягивали ноги без единой складки. Читайте Камеркурьерский журнал. Камеркурьер – это служащий, который записывал все, что происходило с царской особой. Такого-то числа государь изволил отправиться туда-то и туда-то, вернулся с потёртостями, из-за которых был вынужден сидеть целую неделю во внутренних покоях дворца. 

При дворе Екатерины некоторые, только что вернувшиеся из Парижа, пудрили себе спины. Парикмахеры называли это Треска, обваленная в муке. Почему? Пудра постоянно осыпалась, и стало модно пудрить спины изначально. Французская художница Элизабет Виже-Лебрен, бывшая тогда в России, изобразила пудру на плечах. Этот портрет находится в Русском музее и редко выставляется.  
Павел строго следил за тем, чтобы все были напудрены. Если ловили человека без пудры, могли быть неприятности. Отправить в Сибирь, лишить дворянского достоинства, отнять имущество.

Мужчины носили накладные икры во времена моды на бриджи. Не у всех красивые округлые икры, у некоторых они тоненькие, кривенькие. Был человек, у которого эта икра на ноге повернулась вперёд. Всё можно прочитать в Камеркурьерском журнале. 
Неприятности случались и при Елизавете Петровне -- она любила перевёрнутые куртаги. Мужчины надевали женскую одежду, а женщины должны были надевать мужскую. Ей мужская одежда была очень к лицу. Потому что она была высокая, крупная, статная, безупречных форм, зато у других женщин ноги укорачивались, мужики не могли ходить в фижмах и на каблуках. 

С кринолином бывает много проблем. Кажется, что он увеличивает личное пространство женщины. На самом деле, ограничивает: в XVIII веке, когда кринолины получили распространение, было нарисовано много изображений того, как от малейшего порыва ветра поднимается юбка, и женщина оказывается беззащитной. 

Самое низкое декольте носили дамы из высшего общества. Они этим демонстрировали безупречную чистоту кожи. Наличие каких-то нарывов, пятнышек считалось следствием недобродетельной жизни. Во Франции эти болезни назывались итальянскими, в Италии французскими. В XVII веке в Англии была дама, которая ходила по улице с голой грудью. Чтобы все видели, какая она замечательная. 

Турнюр носили с 70-х годов XIX века. Что это значит? Длинная, довольно узкая юбка стянутая в коленях, а сзади ниже поясницы крепился металлический каркасик, подушки либо много-много накрахмаленных жёстких оборок. В Европе турнюр носили все, кто хотел. Даже если тебе 15 лет, если ты хочешь, ты наденешь, а в России он полагался только замужним женщинам. У Чехова есть рассказ: скоро турнюры станут такими большими, что мужья смогут сажать в них цепных собак для охраны жён. В книге “Художник в ушедшей России”, которую написал художник, князь Щербатов, упоминается случай. Был устроен обед, и всё на нем было белым, даже японские белые рисовые птички. Всё было чудесно. Мария Павловна старшая, великая княгиня, присела на маленький белый стульчик, потом встала и пошла. Поскольку она была довольно грузной женщиной, турнюр у неё был большим, и стульчик насадился на турнюр. Бакст за ней бросился, догнал и снял стульчик. Она ему только пальцем погрозила, дело в том, что он занимался живописью с кем-то из императорской фамилии. Для него все обошлось.

орлдлджд.jpg

Лев Банкст, "Ливень". 1906

Была тяжба между Пуаре и Бакстом. Пуаре купил у него картинки, а потом сказал, что не покупал.  Бакст, как и Пуаре, изучал модную графику и рисунки времён ампира. Порыв ветра -- и видно полуобнажённую грудь. Эта называлось “нагая мода”. Практически всё тело просвечивало через ткань. Башмаки на шнуровке, напоминающие античные. 
В 90-е годы XIX века дамы ещё носили большие муфты, шали, шляпки. Одновременно шляпок выходило много. В одной рекламе помещалось до 100 фасонов новых шляпок. Некоторые из них завязывались сбоку, другие под подбородком, всегда можно сказать, в каком году картина была написана -- по моде соответствующего года. 

Skirt Card 1912.jpg

Открытка. 1912

Это знаменитая хромая юбка. Сначала у женщин был турнюр, когда они носили жёсткие корсеты, были несвободны в своих движениях, им всегда нужна была камеристка или тот, кто ей поможет. На картинах импрессионистов обычно мужья или поклонники помогают зашнуроваться, расшнуроваться. Корсеты ушли в прошлое, однако женщину снова надо было удержать, спеленать, принудить к повиновению -- так появляется хромая юбка. Чтобы эти платья можно было носить, и тонкий шёлк не рвался, надевались подвязки хромоты. Эластичная восьмерка под юбкой, которая стреноживала женщину, помогала семенить. 

566619.jpg 

Лев Бакст. Афиша "Русских сезонов". 1909

Это афиша к сезонам Дягилева. Павлова в роли Сильфиды. Немного просвечивает нога через ткань. Костюм Сильфиды придумал французский художник Лами, он работал в театре, писал интерьеры, портреты. Лами придумал – стаканчик надевают внутрь, короткую юбочку (ее хорошо можно рассмотреть в народных танцах), и каждая следующая юбка оказывается длиннее, чем предыдущая. Несколько слоев, иногда 12, тонкого накрахмаленного муслина. Из-за слоев нога иногда исчезает, иногда проявляется, создается мистическое ощущение -- когда танцевала Тальони, например. Я реконструировала этот сюжет по гравюрам, иного способа не было, костюмов Лами не сохранилось. 

О Ламановой - 2
Ламанова дважды сидела в тюрьме. Первый раз, как домовладелица. Второй, как использующая наёмный труд. Потому что у неё были работницы, которые помогали ей шить. Она сама не кроила и не рисовала. Она говорила: “Я как архитектор. Рисую план, рабочие его реализуют”. 
Когда я это написала, одна из дам нашего коллектива закричала: “Как же так? У моей мамы был рисунок Ламановой”. Хороший рисунок и портновский набросок -- разные вещи. 
Вся Москва знала, что костюмы для спектаклей шьет Ламанова, но в афиши её не вписывали. Она была лишенкой. Дома у неё отняли, она поселилась в домике, который принадлежал её мужу Каютову, присяжному поверенному, но его тоже посадили по делу Храма Христа Спасителя, в котором он руководил хором. И она осталась ни с чем.

Ламанова с Мухиной разработали коллекцию, чтобы послать её на выставку 1925 года. Там были элементы русского народного костюма, строче-вышитые полотенца с традиционным орнаментом, кружевами. Вместо ювелирных украшений -- изделия из дерева, которые вытачивал человек из кустарных мастерских. 

Она родилась в 1861 году, когда отменили крепостное право. Она всю жизнь так настаивала на своём дворянстве, что, скорее всего, её дворянство было жалованным. Папа стал дворянином потому, что был офицером. У неё было гимназическое образование, она успела его получить. Будучи старшей из детей, отправилась на курсы кройки и шитья в Москву и очень быстро продвинулась. У неё был хороший вкус и чувство формы, она стала прекрасным художником. Её костюмы всегда были безупречны. Например, она делала Анну Каренину, зная каждый элемент, как сесть, как встать - поскольку в романе описано ее время. 

О личности и талии 
Сейчас костюм говорит о наличии средств к существованию. Но не каждый может себя соотнести с модой. Эстетический момент никуда не делся, он -- доминантный и зависит от личности.
В античной Греции у всех была ткань одинаковой ширины. Какая возможность была у ткацкого станка, такую ширину и делали. Из этой ткани греки шили хитоны, римляне -- туники, дальше они драпировались в гематии или, как у римлян, в паллу, и выяснялось, что на некоторых это изящно и свежо, а на некоторых не очень. От человека зависит, как он владеет своим телом. Но об этом надо думать с детства. Каждая мать должна наставлять свою дочь. Маленьким девочкам в 5 лет надевали на талию тугой поясок, и женщина привыкала ощущать себя с талией. 

Лекция "Язык костюма"
Рассказывает искусствовед, теоретик и историк моды Раиса Кирсанова
Раиса Кирсанова
Искусствовед, историк моды

Возврат к списку